Десять ошибок при монтаже электрического теплого пола

Десять ошибок при монтаже электрического теплого пола. В этой статье мы расскажем о десяти основных ошибках, которые чаще всего допускают при установке теплого пола.

Наши советы могут быть полезны как людям, которые собираются впервые купить теплый пол и самостоятельно установить его у себя дома, так и некоторым профессиональным специалистам “на все руки”.

Советы будут от самых простых (при этом почему-то не всегда очевидных для некоторых мастеров), до таких, которые хоть и могут показаться излишними, исходя из нашего опыта таковыми не являются.

Помните о том, что большинство неисправностей, связанных с работой теплых полов вызваны неквалифицированным монтажом или механическими повреждениями кабеля во время либо после его укладки. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.

Ошибка 1

При выборе греющего кабеля или мата ориентируйтесь не на общую площадь помещения, а на чистую площадь, не занимаемую мебелью.

Помните о том, что под стационарную мебель или постоянно стоящие предметы большой площади (ванные с экранами, стиральные машины, диваны и т.д) теплый пол укладывать не только не имеет смысла, но и не стоит из соображений предотвращения перегрева и выхода их строя греющего кабеля.

Ошибка 2

Помните, что, выбрав длину кабеля уменьшить ее будет невозможно. Двужильные экранированные греющие кабели, которые используются в большинстве теплых полов или матов, резать нельзя! Это приведет к выходу кабелей из строя! Удивительно, как много мастеров до сих пор совершают эту ошибку и пытаются “подрезать” кабель по месту.

Ошибка 3

Ни в коем случае не следует включать кабель для проверки работоспособности до момента, когда он будет уложен и не высохнет стяжка и клеевой раствор!

Включение кабеля даже на короткое время может вывести его из строя. Проверка кабеля осуществляется быстрее и проще - измеряется его сопротивление.

Ошибка 4

Не стоит укладывать греющий кабель или мат на грязную, пыльную поверхность. Для очистки пола лучше использовать промышленный пылесос, очень желательно обработать поверхность грунтовкой.

Ошибка 5

Не ходите по греющему кабелю в твердой обуви и не позволяйте другим это делать. Если уж без хождения по кабелю или мату не обойтись, делайте это с величайшей осторожностью!

Ошибка 6

Не замуровывайте датчик температуры теплого пола в растворе!

Датчик обязательно должен быть помещен в гофрированную трубку. Трубка не должна содержать отверстий, через который мог бы проникнуть раствор и не должна быть изогнута слишком сильно. Помните о том, что поломка датчика температуры иногда случается и для такого случая должна быть обеспечена возможность его легкого извлечения.

Вы удивитесь, если узнаете, как часто это простое и очевидное требование не выполняется, что сильно усложняет простую операцию замены датчика в случае его выхода из строя.

Ошибка 7

Не пренебрегайте “формальностями”. Замеряйте сопротивление теплого пола до и после укладки, убедитесь в том, что оно соответствует значению в паспорте изделия. Если в паспорте значение не указано, впишите его и укажите дату монтажа.

Ошибка 8

Не забудьте нарисовать схему укладки теплого пола, указав расстояния до стен или других объектов-ориентиров. А также указывайте расположение соединительных муфт, ведь чаще всего именно в этих местах кабель и выходит из строя

Для этого в большинстве инструкций к теплым полам есть соответствующая страничка. Можно сфотографировать греющий кабель. Это всегда пригодится, если потом понадобится сверлить пол для установки дверных упором или сантехники.

Ошибка 9

Не оставляйте воздушных карманов вокруг “горячей” части греющего кабеля. Особенно актуально это при укладке “тонкого” теплого пола в плиточный клей. Несоблюдение этого правила в целях экономии раствора или просто по недосмотру может привести к перегреву и скорому выходу кабелей из строя после начала их эксплуатации.

Ошибка 10

Не включайте теплый пол сразу после монтажа, чтобы “стяжка скорее высохла и быстрей схватилась”. Этим вы почти наверняка повредите греющий кабель! Необходимо подождать несколько недель в зависимости от толщины и типа раствора.

От неестественной сушки стяжка скорей всего начнет трескаться, что со временем приведет и к выходу из строя греющего кабеля, не говоря о разрушении напольного покрытия.

Чтобы избежать всех ошибок при монтаже оборудования следует прибегать к услугам специалистов, которые имеют немалый опыт в монтаже и знают все нюансы укладки. Если же вы, все-таки, решились самостоятельно укладывать теплые полы, соблюдайте указания в инструкции и не забывайте об ошибках, описанных в настоящей статье

 

 

   Электрическое отопление

Цель любой системы отопления – поддерживать в помещении определенную, необходимую пользователю температуру вне зависимости от температуры окружающего воздуха. Если мы говорим о системах отопления, логичным будет считать, что температура окружающей среды ниже, чем необходимая в помещении. Для того, чтобы понять, как правильно строить систему отопления, необходимо понять - в чем фундаментальные причины охлаждения здания?

Причины очень просты: законы физики говорят, что любая (изолированная) система стремиться к термодинамическому равновесию, т.е. к состоянию, когда параметры системы (в нашем случае температуры), будут неизменны во времени. Т.е. дом будет стремиться остыть, а окружающая среда нагреться, таким образом, что их температуры уровняются. Учитывая, что теплоемкость окружающей среды существенно превосходит теплоемкость дома, интуитивно понятно, что охлаждаться будет дом. Механизмы этого охлаждения различны – охлаждение через стены и окна, воздушная конвекция через вентиляцию, тепловая радиация. Вся совокупность таких процессов принято называть теплопотерями. Самая простая модель теплопотери выглядит следующем образом Pтеп= K (Tвнут-Tвнеш). Где P – теплопотери помещения за единицу времени, К- некий коэффициент, зависящий от степени теплоизоляции здания, а Т – внутренняя и внешняя температуры. Т.е, говоря простым языком, теплопотери прямо пропорциональны разности температур в помещении и за его пределами.

Пример: У меня есть собственный дом с электрообогревом, объемом около 250 куб.м, я подсчитал и померял на практике, что его теплопотери равны 150 Вт. Исходя из этого, я ожидал, что при морозе -30 градусов и температуре +23 в помещении мне понадобится 7,8 кВт. Этот факт с высокой точностью подтвердился. Такой опыт при наличии амперметра, может сделать практически каждый в своем собственном доме.

Зачем нужно отопление и какую мощность нужно закладывать?

Цель системы отопления – компенсация теплопотерь здания. Иными словами, чтобы в вашем помещении постоянно поддерживалась необходимая температура Вам необходимо рассеивать внутри помещения тепловую мощность, равную текущим теплопотерям. При таком соотношении мощностей, ваша система будет находиться в полном термодинамическом равновесии (т.е. температура внутри будет оставаться неизменной).

 Ниже приведен график необходимой мощности для приведенного выше примера:

 

Как работает электрический конвектор ЭНСТО:

Конвектор – достаточно простой прибор, состоящий из нагревательного элемента ТЭНа, термостата, реле перегрева, корпуса и шнура с вилкой. Рассмотрим поэтапно для чего требуются все перечисленные компоненты устройства.

Нагреватель: Не будем детально останавливаться на шнуре с вилкой, однако с его помощью, через определенную схему, ТЭН соединяется с источником напряжения 230V AC. Цель ТЭНа проста – он преобразует электрическую энергию в потери (то есть в тепло), причем делает это с КПД равным 100%. ТЭН представляет из себя обыкновенный нагревательный элемент (резистор) с сопротивлением R= U2/P . К примеру у конвектора номинальной мощности 1 кВт, сопротивление резистора = 52 Ом. Сопротивление ТЭНа является неизменным. Поэтому, например, при падении напряжения, мощность конвектора будет падать пропорционально квадрату падения напряжения. Нагревательный элемент у конвекторов ЭНСТО окружен Х-образным радиатором, такую комбинацию также принято называть Х-образным ТЭНом. Наличие радиатора связано с единственной причиной. Для обеспечения комфортной работы конвектора, температура ТЭНа должна быть минимальна, что обеспечивается максимальным увеличением площади Х-образного радиатора. Низкая температура ТЭНа позволяет минимизировать сгорание на нём пыли и, как следствие, уменьшение количества канцерогенов (дыма) в помещении.

Термостат: Вернемся к нашему примеру, приведенному выше. Очевидно, чтобы обеспечить комфортную жизнь в моем доме даже при температуре -30С, нам необходимо будет установить в дом 9 конвекторов мощностью 1 кВт (возможны и любые другие комбинации, однако суть из должна сводиться к тому, что суммарная мощность должна быть равной 9 кВт, все зависит от количества помещений, ваших эстетических предпочтений, решений вашего личного дизайнера и т.д.). Если бы у конвекторов не было бы термостатов, то , после такой установке, при внешней температуре воздуха -5С, температура в доме неминуемо стала бы равной 9000/150 – 5 = 55C, что вероятно не есть наша цель. Для того, чтобы решить эту проблему, каждый конвектор снабжен термостатом. Термостат, по сути представляет из себя термореле, настроенное на определенную температуру окружающего воздуха. Термостат выключает ТЭН, при температуре выше установленной, снижая таким образом мощность системы отопления до необходимой, т.е. равной текущим теплопотерям помещения. Например, возвращаясь к примеру, приведенному выше, можно с уверенностью сказать, что если все термостаты установлены на 23 градуса, то при температуре воздуха -5С, все конвекторы будут работать 46.6(6) % времени. Т.е. за час, интегральная мощность системы отопления будет равна 4200 кВт. Фактически каждый конвектор в разных помещениях будет включаться и выключаться в зависимости от температуры окружающего воздуха, следя за соблюдением этого параметра, но суммарно, все они будут работать только 46% своего времени.

Корпус: Кроме очевидной эстетической и конструктивной функции, корпус на самом деле имеет огромное значение в конвекторе. Как мы знаем из физики, система всегда стремиться к термодинамическому равновесию. Говоря русским языком, ТЭН конвектора будет нагреваться до того момента, пока тепловая энергия, уносимая с его поверхности транспортной конвекцией (воздухом) не станет равной его мощности. Учитывая тот факт, что конвекция тем больше, чем выше разность температуры ТЭНа и воздуха, такое равновесия рано или поздно наступит. Так вот, основной задачей изготовителей конвекторов, является создание устройства, когда подобное равновесие наступает в определенном пределе температур, которые определены российскими и международными стандартами (которые, между прочим, одинаковы в отношении конвекторов). Температура решетки радиатора не может быть выше чем 120 С° + Т окр. среды и средняя температура поверхности должна не превышать 70 С°. Таким образом, размер корпуса, форма и количество отверстий радиатора решают именно эту проблему. Прибор II класса защиты не требует заземления, т.к. нет контакта токоведущих частей с корпусом прибора и все компоненты с двойной изоляцией. Так же следует сказать, что наши конвекторы на мой «необъективный» взгляд имеют лучший на рынке дизайн и изготовлен из горячеоцинкованной стали (кровельные железо) высочайшего качества финской компании Ruukki.

Реле перегрева: Цель его проста: любой производитель знает, какая температура для его устройства является критической и может привести к перегреву ТЭНа. Исходя из этого, в нашем конвекторе установлено реле, предустановленное на определенную безопасную температуру. При превышении этой температуры внутри корпуса конвектора, он выключится, и будет выключено до восстановления безопасной температуры. Причины повышения температуры могут быть различными: закрытие решёток радиатора различными предметами (кто-то решил что-то посушить), падение, засорение решёток пылью, повышение напряжения и т.д.

Интересные факты и наши конкуренты:

Электрический конвектор удивительное по своим свойствам устройство - КПД конвектора 100%. Причина очень простая. Это устройство преобразует электроэнергию в потери, т.е. в тепло. Этот процесс – процесс преобразования энергии в потери ¬- возможно единственный, который удается человечеству с эффективностью 100%. Если мы рассмотрим практически любые электрические приборы, работающие в доме как в замкнутой системе, то они также греют помещение столь же эффективно как конвектор. Исключение могут составлять устройства типа стиральных и посудомоечных машин, которые обычно сливают теплую воду за пределы помещения, бойлеры, по той же причине, радиостанции, которые производя электромагнитные волны, покидающие здание и пр. А вот пылесос, мощностью 2 кВт или вентилятор мощностью 2 кВт будут греть помещение столь же эффективно, как и конвектор. Часть их энергии обращается в потери (нагрев электромотора), часть передается воздуху, который за счет трения о прочий воздух в помещении неминуемо остановится, затратив свою энергию на трение и выделив ее в виде тепла. Можно было бы с уверенностью сказать, что все электроприборы греют одинаково и отличаются лишь дизайном, однако это не совсем так.

Мы провели тестирование нескольких китайских производителей в нашей лаборатории и выяснили интересные подробности:

Большинство изделий из поднебесной сделаны изначально для Китайского рынка т.е 220 VAC. Таким образом они уже заведомо работают в легком перегреве = Uфактическое/Uноминальное= 230V * 230V / 220V*220V = 9,2%. По этой причине или по причине стремления удешевления продукции (т.е за счет уменьшения габаритных размеров корпуса) все тестированные нами устройства уже при комнатной температуре перегреваются и у них срабатывает реле защиты от перегрева. Некоторые из них, при комнатной температуре работают лишь 50% времени. Вот и получается, что, имея номинальную модность 1000 Вт фактически они выдают в помещение только около 500 Вт - в зависимости от температуры окружающей среды. Возвращаясь к моему примеру, следует сказать, что в мой дом пришлось бы установить 18 конвекторов подобных производителей, что фактически было бы дороже в полтора раза, с одной стороны, проблематично с точки зрения места в доме, с другой стороны, ну и вообще как-то опасно, т.к. если производитель выпускает продукцию заведомо ненадлежащего качества, остаётся еще вопрос доверия к безопасности. Тоже самое относится к значительному количеству масляных радиаторов и прочих чудо-приборов, которые можно найти на нашем огромном рынке.

Резюме простое: если вам нужно только лишь что-то согревающее под столом, то конечно, можно рассматривать в качестве нагревателя любой прибор, без оглядки на его характеристики. Но если же вы хотите обустроить систему отопления для своего дома, то не стоит выбирать азиатские продукты малоизвестных брендов.

Слухи и иллюзии:

1. Конвекторы «сушат воздух»

Процесс сушки это - процесс изъятия воды из воздуха. Вопрос: куда она в таком случае девается, ведь если конвектор ее забирает из воздуха, значит, она должна где-то собираться. В действительности этого никто не наблюдал (в отличии от кондиционера, например). На самом деле тепловентиляторы и в меньшей мере конвекторы сушат кожу, т.к. создают конвекцию воздуха в помещении. Да, лучше греться теплыми полами, но у них КПД меньше, т.к. они греют еще соседа под перекрытием.

2. Лучше топиться электрокотлом, чем конвекторами

Совсем странное заявление. С точки зрения КПД, оба варианта совершенно идентичны, однако, учитывая стартовые инвестиции, обслуживание и сложности с построением удаленного контроля первый вариант проигрывает в разы.

3. «Качество работы» конвектора

Любые попытки определить «качество работы конвектора вручную» обречены на провал. Если два нагревательных устройства потребляют из сети одинаковую мощность, то может быть уверены - они нагревают помещение одинаково.

 

 

Каждый народ по-своему решал гигиенические вопросы, создавая собственные бани или внося коррективы в уже существующие традиции. Нам повезло, ведь мы имеем возможность пожинать плоды этого наследия.

Все бани можно условно разделить на три основных типа. В качестве определяющих критериев выступают конструкция бани, относительная влажность воздуха и, естественно, температура.

 Хотим попариться с веничком – добро пожаловать в русскую парную, появится желание прогреться сухим воздухом – идем в финскую сауну. Существуют разные виды бань. И главное отличие их не в названиях, интерьере или техническом исполнении. Самое важное – микроклимат, то есть соотношение температуры и влажности. От этого зависит, насколько приятным и комфортным будет ваше пребывание в бане, какие ощущения вы получите.

 Рассмотрим  бани по микроклимату

 Бани можно подразделить на несколько основных типов:

1.    Паровая баня – турецкий хамам (t=40-45°C, f=90-100%)

 

Турецкий хамам отличается мягким микроклиматом, который характеризуется невысокой температурой в сочетании с почти абсолютной влажностью. В хамаме отдыхают, проводят различные косметические процедуры: маски, массажи, пилинги.

Пар получают от парогенераторов или котлов с кипящей водой, которые встраивают за стенами. Другим источником пара становятся разогретые каменные (облицованные плиткой) лежаки, стены, пол. Все это поливается водой, которая превращается в мелкодисперсный, «легкий» пар.

 

Как бы мы не называли турецкую баню, хамам или хамам, сути ее и неограниченной пользы это не убавит. Однако турецкая баня вовсе не народное изобретение. Оно благоприобретенное достояние от Римской империи, где аристократия парилась в термах по тому же принципу.

Истинные мусульмане, считавшие личную гигиену первостепенной, что завещал им Мухаммед в словах:  Чистота – это есть половина веры, искренне полюбили банные процедуры. Посещение бани в жарком климате естественная необходимость, так как эта процедура избавляет южан от многих заболеваний и инфекций.

 Особенности строения турецкой бани

 

Как и все святые строения в мусульманском мире, баня имеет куполообразную крышу, что позволяет чересчур горячему воздуху подниматься вверх, оставляя в большем пространстве легкий пар и повышенную влажность.

Вы можете спокойно курсировать по залам, выбрав для себя оптимальный вариант парения.

В отличие от финской и русской, турецкие бани обогреваются не из печи или камелька. Все помещение равномерно нагревается, включая пол, стены и даже мраморные лежаки.    Температура настолько комфортна, что можно провести в хамаме, расслабляясь, почти весь день. Хамам состоит из нескольких залов, в которых температура постепенно переходит от более низкой к окончательным 90 градусам. 

Как париться в турецкой бане

В раздевалке вы меняете верхнюю одежду на длинное клетчатое полотенце, в которое можно завернуться почти целиком, так как в турецкой бане нельзя пребывать голышом. Войдя в основной зал с 30 градусной температурой, вы можете полежать на лежаке и прогреться, а потом выбрать один из секаликов – парилок, где температура гораздо выше. 

 Главная особенность турецкой бани, что в ней не моются самостоятельно, это сделает за вас мойщик или хамамчи. Жесткой волосяной рукавицей или мочалкой с оливковым мылом вам натрут кожу и сделают знаменитый мыльный массаж. Массаж в турецкой бане не самый мягкий, морально приготовьтесь.

После вы можете окунуться в бассейнах с прохладной водой и завершить свое пребывание в комнате отдыха с кальяном или чашечкой терпкого чая.

 Противопоказания

К сожалению, противопоказания для посещения турецкой бани действуют для беременных женщин, эпилептиков, страдающих ОРВИ или ОРЗ и сердечников. Всему виной слишком влажный воздух, который не даст вдыхать полной грудью.  Сегодня не обязательно лететь в Турцию, чтобы провести полдня в покое и расслаблении. 

В нашем магазине вы можете найти все необходимое для постройки хамам у себя дома, от подогрева полов и скамеек с помощью высококлассного Финского обогревающего кабеля до каменок и отделочного материала.

2.       Паровая сауна – русская баня (t=45-70°C, f=40-65%)

В русской бане высокая влажность и средние температуры. При таком микроклимате пар конденсируется на коже, образуя тонкую пленку воды. По ощущениям это схоже с принятием душа из мелких нагретых капель. Теплопроводность воды значительно больше, чем обычного воздуха, поэтому организм в таких условиях прогревается сильнее, чем в суховоздушной сауне (при одинаковых температурах).

 

В идеале – кирпичная закрытая печь-каменка. Она долго разогревается и долго держит полученное тепло, благодаря теплоаккумулирующим свойствам кирпичных стенок и камням, которые помещаются непосредственно в печь. Открытая каменка в русской бане не приветствуется. В паровой сауне допускается использование металлической печи в защитном кирпичном кожухе или каменной облицовке. Чем толще будут стенки кожуха (облицовка), тем выше теплоаккумулирующие свойства.

Очень интересны русские виды бань, как известно, их два: «по-черному» и «по-белому». Дымная баня – наиболее древняя. Белый бездымный аналог возник гораздо позже. Но мнение о том, что дымная парная менее полезная, – в корне ошибочно.

         

Трубы у печи в таких сооружениях нет, и дым проникает в парилку. Постепенно стены закапчиваются и становятся черными. Но эта копоть очень полезна:

        Она улучшает температурные характеристики помещения. Чтобы получить такие же показатели в нынешних банях, часто стены в парной затемняют искусственно.

         Осевшая на потолке и стенах сажа идеально поглощает неприятные запахи. И третье – дым имеет довольно сильные дезинфицирующие свойства. В его состав входят уксусная кислота, фенол и формальдегид, которые убивают болезнетворные бактерии и микробы.

 3.   Суховоздушная сауна – финская сауна (t=70-110°C, f=8-20%)

В суховоздушной сауне очень низкая влажность и практически нет пара. Поэтому, чтобы прогреть организм так же глубоко, как и в русской бане, приходится повышать температуру – она в финской сауне может доходить до экстремальных пределов.